30A契約の一般家庭で200V半自動溶接機を使う

一般的な住宅（マンション）で200V半自動溶接機（家庭用ポータブル溶接機）を使うレポートです。

溶接経験はゼロでしたが、オートバイの改造で自由に溶接ができないと先に進めない場面が多くなってきたので、思い切って溶接を始めました。溶接は機材と環境を揃えればあとはとにかく練習あるのみで、上手くなるためには数をこなすしかないと思います。

（１）１００Vか２００Vか？

　一般家庭の電源は１００Vなので、家庭で溶接するには１００Vの溶接機になってしまうと考えてる方が多いようですが、実は２００Vの溶接機が普通に使えます。（分電盤の配線を組み替えれば１００V→２００Vにすることができる）　溶接機は当然１００Vより２００Vの方がパワーがありますから、初心者でも簡単に母材を溶かすことができる２００V溶接機のほうが絶対に良いです。

電圧１００V・定格電流１５Aのポータブル溶接機のメリット

１、家庭用コンセント（１５Aまでの普通のコンセント）に差し込めば、すぐに溶接できる。

２、家庭用コンセントさえあればどこでも溶接できる。（職場・野外などでも手軽に溶接ができ、まさにポータブル）

３、１００V・１５Aアーク棒溶接機ならばホームセンターで一万円程度で扱っている。

デメリット

１、とにかくパワーがない。（鉄板だと3mm、SUSだと1.0mm厚程度が限界）　私が溶接したかったNinja250RのエキパイはSUS1.6mmなので、１００V溶接機は選択から外れました。

２、家庭用コンセントでそのまま使える半自動溶接機は非常に高価。（スズキッドのアーキュリー８０ルナ２など）　中国製の安価な１００V半自動溶接機は定格が２５Aなので、家庭用コンセントでフルパワーで使用するとブレーカーが落ちると思われます。

電圧２００V・定格電流３０Aまでのポータブル溶接機のメリット

１、パワーは充分、鉄板7mm・SUS板2mmくらいなら溶接可能なのでホビー用途ならば何の不足もないと思います。（※素人作業ということをわきまえ、鉄骨やフェンスなどの建築物やバイクのフレームなど充分な強度が確保されなければ重大な事故につながるものは、こういったホビー用溶接機で溶接するべきではありません）

２、種類が多く安価。２００Vは一般的な動力電源の電圧なので溶接機では一番ポピュラーになり、中国製のMIGシリーズなどの安い製品が数多く出回っています。

デメリット

１、分電盤の回路を２００Vに組み換え、溶接機の性能に応じたブレーカー・VVFケーブル・コンセント・コンセントプラグを揃えて取り付ける必要がある。（本体を入手してもそのまま使用することができない）

２、２００V電源はそこらにあるわけではないので、ポータブルとは言っても事実上ポータブルではない。

（２）アーク棒溶接機か半自動溶接機か？

　初心者ならば断然半自動溶接機だと思います。（狙った場所でトリガーを引けば誰でも簡単にアークが発生して母材が溶けます）　ただし、十分な強度で綺麗なビードで仕上げるには何度も練習が必要です。半自動とはいっても、トーチを動かす速さとセッティング（母材の素材・厚みに対しての電流の強さとワイヤーの送りスピード）のバランスによって出来栄えが全然違ってくるので、いろいろ試して経験してみないと感覚が掴めないと思います。

（３）半自動ならばガスかノンガスか？

　ガスは価格・設備的にホビーではありません。よってノンガスワイヤーを使ったタイプになると思います。

　まとめると、初心者に向いている溶接機は単相２００Vのノンガス半自動溶接機ということになると思います。

　一般家庭の３０A契約ならば、必要とする最大電流（定格電流）が３０A以下の溶接機になります。（でないとブレーカーが落ちます）　定格電流を調べるには溶接機のスペックを見て計算します。

　スペックにある入力容量（定格入力と書いてあることもある）のKVAの値を見ます。例えば１００V・２．５KVAの溶接機ならば、２５００VA÷１００V＝２５Aになり、３０Aのブレーカーと１２５V・３０A規格のコンセント・ケーブルが必要になります。（家庭用コンセント１２５V１５Aはもちろん、天井に近いところに設置してあるエアコン用１２５V・２０Aコンセントでもブレーカーが落ちます）　またその場合２５Aの電力を使用しますから、３０A契約だと５Aしか余裕がないため、テレビやパソコンは当然、部屋の照明を全部落としてから作業しないと３０Aのメインブレーカーが落ちる可能性があります。

　スペックが２００V・３．６KVAならば３６００VA÷２００V＝１８Aとなり、２０A以上３０A以下のブレーカーと２５０V・２０A規格以上のコンセント・ケーブルが必要になります。（３０A契約でも１２A余裕があるので、照明やパソコン程度ならつけっ放しにしてもOK）

導入した単相２００Vのノンガス半自動溶接機

　スペックは単相２００V・入力容量３．６KVAで定格１８Aです。もしかしたら、この溶接機（中国製MIG130)が一番安く入手できる溶接機かも知れません。私のときはライバルが少なかったので8000円くらいで落札できました。

　付属しているものは、0.9mmノンガススチール用ワイヤ0.8kg、チッピングハンマー付きブラシ、チープな溶接面です。

２００V回路の組み換え（最初に重要なことが書いてあるのでコメントはしません。）

左：３０Aの２P２E安全ブレーカー（831円）　中央：２５０V３０Aコンセントプラグ(1302円）　右：２５０V３０Aコンセント(1223円）

　溶接機のスペックから２０Aでも良いと思いますが、一応３０A対応でまとめました。

2.6mm2線のVVFケーブル７M（2306円）

　２５０V・３０Aに対応するケーブルです。絶対にケチって１００V用のコードを使用してはいけません。（たぶん燃えます）

　溶接機を使用するときだけ30Aブレーカーに接続し、５M先にあるベランダに250V30Aコンセントを設置します。

　３０Aブレーカーを分電盤の空きスペースに設置し、VVFケーブルを接続しました。

２５０V・３０Aのコンセントプラグを溶接機に取り付けました。

　VVFケーブルに２５０V３０Aコンセントを取り付けてベランダに設置しました。この溶接機は動力の３相２００Vでもそのまま使えるということなので溶接機側のプラグは３線接続していますが、コンセント側は単相なのでアースは接続せず２線のままです。（いいのか？）　これで溶接機が使えます。

揃えた装備品

左：溶接用革手袋(383円）

中央：自動遮光面溶接マスク（3000円）

右：溶接エプロン（2069円）

スチール用ノンガスワイヤ（２６１０円）

ストレートやアストロプロダクツで買えば安価です。

ステンレス用ノンガスワイヤ（７２００円！）

　ステンレスのノンガスワイヤはスズキッド製しかなく、めちゃくちゃ高価！！

機材をベランダに移動

総重量は１７．３kgです。

溶接作業台（？）と養生

　ベランダの床が樹脂なので、ベニヤ板の囲いとタイルで養生しました。スパッタ（火花の正体である真っ赤に焼けた金属の粒）は想像以上に遠くまで飛び散るので、樹脂の床だと念入りに養生しないと大変なことになります。側溝に使われる蓋は、アースクリップを取り付けることができない母材（一枚板）を溶接するときに使います。

出力とワイヤーの送りスピード調整

　うまく溶接できるかどうかはこの調整にかかっています。アークさえ出れば、調整がいい加減でも汚いながらもくっついてしまうため、何がベストなんだかがわからないのです。私はスパッタの状態、アーク音（バチバチ音）の質・大きさで感覚が掴めるようになるまでワイヤ１巻くらい使いました。

　最初は点を付ける練習をしました（青で囲った部分）。狙ったところに同じ大きさの点をひたすら付けて行きます。電流の強さとワイヤスピードで出来栄えが全然違ってくるのでこれがなかなか難しい・・・　赤で囲んだ部分は点の間隔を狭めて1本の線にしてみたところです。細かい点々がスパッタで、これが多いときは電流が強すぎです。

　次は左から右へトーチを移動して一定幅のビードを付ける練習をひたすらやりました。これも電流によって出来栄えが違ってくるので難しい・・・ワイヤスピードを５にしてトーチの移動を一定で動かしたときのビードの違いです。この3mmの鉄板では電流MIN2orMAX1がいい感じでした。

　出力電流は マニュアルのスペック表では50〜120Aとなっているので、それぞれのスイッチの電流は以下のようになると推測されます。

MIN1/50A  MINI2/80A  MAX1/100A  MAX2/120A

　次は実際に板を接着する練習をしました。これは３mm厚のステーです。反対側の面は開先加工といって、合わせ面のカドをディスクグラインダーで軽く削りＶ字の谷のような形状にしています。

　２箇所を点付けしました。焦げているのはメッキを落としてないからです。

　ひっくり返しました。溶接する場所はＶ字の谷になっています。

　溶接しました。テキトーです。

　連続した点付けです。

　こちらはもう少し厚い板（５ｍｍ）です。

　次は９０度の角度で板の接着にチャレンジ

　いきなり難易度が上がりました。突き合せより電流・ワイヤスピード両方とも多くする必要があるようです。

　実際に溶接したもの　

　バイクのエキパイ（SUS1.6mm）　切断したパイプをつなぎ合わせました。

　バイクのエンジンブラケット（鉄2mm)

　他車のイグニッションコイルを取り付けるためのマウントを溶接

　バイクのサイレンサーボディ裏面に3mm厚のステーを溶接

　これもエンジンブラケット

　他車のラジエーターをマウントするステーを溶接

ヤフオク200V半自動溶接機のワイヤ交換

ワイヤがセットされてない状態

　セットできるワイヤは0.8mmか0.9mmで、ここに入らない直径の大きいボビンは使えません。（当然ですが）

　ワイヤ（ボビン）を設置し（左回転なので向きに注意）、ワイヤーがバラけないように手で押さえながら（ワイヤはキツく巻いてあるので常時押さえてないとバラけます）、ワイヤ先端をストローのような白い筒に挿入していきます。

　白い筒から出てきたワイヤ先端をもう少し押し込みます。ローラーの横を通過させ、その先のにある赤い筒にワイヤ先端を1cm程度入れます。このローラーがワイヤを駆動しています。

　その状態でローラーの付いたガイドを締めてワイヤをローラーで挟み込んだら、レバーを下げてつまみを軽く締め込んで固定します。これでもうワイヤがバラけることはありません。

手に持っているボビン押さえ（名称不明）を被せます。

スプリングを置いてナットを締めればワイヤ設置終了

ノズルのコレクトチップを取り外してトーチのボタンを押すとワイヤが送られてきます。

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